Débuts avec carte Flip32+

[Lunasix]

Bonsoir,

voilà, j'ai reçu ma carte commandée sur eBay. Vérifications à la loupe : câblage très moyen. Composants mal positionnés, carte non nettoyée, et même pont de soudure entre deux plages d'accueil du composant non monté (signal SDA et GND). Pas testé si le court-circuit était réel, mais ça en avait l'air. J'ai enlevé le pont avant de mettre sous tension par l'usb. Bon, pour le prix (32€, je ne connaissais pas ce forum ni Banggood), c'est en gros celui des composants, il ne faut pas trop en demander...

Je me suis alors lancé dans la mise à jour du soft. La carte était bien vue en usb (du moins comme un port com), mais impossible de flasher directement avec Cleanflight (extension Chrome, carte non trouvée).
J'ai alors essayé le soft d'interface associé à celui installé par défaut sur la carte (MultiWii). Il voyait bien la carte mais n'était pas content de la version (soft pc trop ancien, pourtant juste chargé sur le site donné en lien sur le site du vendeur...), donc test impossible, mais c'était le signe qu'il y avait un peu plus que l'usb qui fonctionnait.

Finalement, j'ai essayé avec le soft STM32 loader (Flash Loader Demo de STM), et j'ai pu flasher sans difficulté le .hex de Cleanflight (la débrancher puis la rebrancher au bon moment avec le cavalier de boot). Ensuite, aucun problème pour se connecter à la carte avec Cleanflight-Chrome, les capteurs fonctionnent bien visiblement. Donc, en cas de difficulté pour flasher, essayer avec le soft STM.

A suivre...

[Lunasix]

Je viens de regarder les signaux sortant de la Flip et destinés aux moteurs, voilà ce que cela donne.

Mode test, moteur 1 à 1850 (max), moteur 4 à 1000 (min)

C'est donc un signal à 402Hz (ici, mais peu importante), pulse de largeur allant de 0.994 à 1.841ms.

NazeMoteurs.png

Hors du mode test, toutes les sorties sont dans le même état que le moteur 4.

[Lunasix]

J'ai reçu la suite du matériel et j'ai donc commencé le montage. Câblage des esc sur les moteurs et test individuel (rotation et sens) avec une alimentation stabilisée avec la Flip avant de les monter sur les bras (je suis parti sur un F330). Test ensuite que les 4 moteurs répondent bien dans l'ordre et le sens prévu, tout marche donc du premier coup.

Je n'en suis pas encore à tenter un vol, et j'ai une petite question sur la surveillance batterie avec Cleanflight : il y a bien, dans la configuration, une zone prévue pour la surveillance batterie, mais je n'ai pas trouvé comment définir le nombre de cellules. Je voudrais connecter un buzzer, mais je ne vois rien qui définisse son rôle. Si je fais varier la tension arrivant sur l'entrée VBatt de la flip, la mesure de la tension, affichée dans un autre onglet, est fidèle, mais la sortie buzzer ne change pas. Enfin, et c'est un détail car je le verrai, est-ce un signal pulsé, pour un transducteur, ou plutôt une tension continue pour attaquer un buzzer avec oscillateur intégré ?

[Vincent81]

Hello,
Pour la surveillance de la batterie, c'est automatique, le buzzer ce met a biper quand ça descend trop bas ou en cas de perte radio.
Tu peux aussi le mettre sur un aux, pratique pour le retrouver dans l'herbe
Il faut un buzzer "autonome", c'est du continu qui est envoyé, ce genre la :
http://www.banggood.com/fr/10Pcs-5V-Ele ... 43524.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[Lunasix]

Bonsoir,

je referai l'essai, mais je n'ai pas vu de changement sur la sortie buzzer. Mais si c'est "plus ou moins automatique", le problème doit venir de là : j'ai testé avec la carte alimentée en usb et en faisant varier la tension sur l'entrée VBatt. Dans l'onglet qui va bien de Cleanflight, la tension affichée était correcte (résolution 100mV) de 0 à 12V au moins, mais la carte n'était donc pas dans un mode vol réel. Il est étonnant, dans CleanFlight, de ne pas avoir l'état de la sortie buzzer, ni de pouvoir tester cette sortie.
Quant au buzzer, j'ai toutes sortes de modèles dans les tiroirs, ça ne sera pas un problème.

[Jean des Biolles]

Salut, le nombre de cellule de la batterie est détecté au branchement. Il y a un paramètre qui permet d'indiquer le voltage max d'un cellule. Avec nos lipo standard, ce paramètre est sur 4,3 volt.
Par contre j'ai remarqué que ces petit buzzer 5v ne sonnent pas vraiment très fort. Le miens je ne l'entend presque pas en vol. Mettre des led pour avoir les avertissements me semble etre une bonne idée. Cela dit si quelque un connaît un buzzer donne bien, je prend.

[Anto60rz]

Oui a plus de 10m dur d'entendre bipper entre le vent, les oiseaux.. et les multis qui virevoltent autour (tention la tete)
Du coup dans les endroits difficiles (arbustes et cie) j'embarque le lipo alarm qui lui est plus bruyant, je le mets assez bas pour qu'il bippe quasi en continue

[Lunasix]

J'ai donc refait le test en câblant l'alimentation de la flip sur le bec (indépendant), en reliant de façon permanente le vbatt, et en regardant la sortie buzzer. D'ailleurs, en regardant le schéma de la flip, j'ai vu que le buzzer ne pouvait être alimenté que si l'alimentation normale était reliée. Mon test précédent ne pouvait donc pas fonctionner. Si je démarre en 12V, ma sortie buzzer s'active à partir de 10.5V, sachant que le "warning cell" est à 3.5V, c'est donc normal pour une 3 cellules. En revanche, je ne vois pas l'effet, sur table, du "minimum cell voltage", par défaut à 3.3V. Si un moteur est en mode test, il continue à tourner, mais ce n'est certainement pas représentatif.
Le signal est un train de 3 pulses, chaque seconde environ.
Je n'ai pas vu non plus l'effet de la perte du signal radio.

Test à continuer donc, dans une configuration vol, toujours sur table.

Pour les buzzers, il y a des modèles bien plus puissants que celui donné en lien.

[Ludow]

Des pistes pour le buzzer ???
Je n'entends pas trés bien et à moins d'être à 2 métres minimum du quad ...

[Lunasix]

Je regarderai si j'ai des références, mais les fournisseurs pros sont plus chers que ce qu'on trouve chez les chinois, pas certain que ce soit la meilleure solution.
Je pense qu'une partie du problème vient du fait que la sortie est pulsée et non continue. Pour la transformer en commande continue, on peut envisager 3 pistes :
- ajout d'un circuit avec monostable type NE555,
- modification du code de la carte,
- ajout d'un minuscule processeur (PIC10, PIC12 ou autre similaire).

La plus élégante serait de modifier le code, mais je n'en suis pas encore là. Pour moi la plus rapide est d'utiliser un PIC10 en boîtier SOT23, qui permet aussi d'utiliser un transducteur piezo et de changer la modulation de sortie comme on veut. La solution à NE555 est accessible à tous mais nécessite plus de composants, c'est "old school" !

[Lunasix]

Voilà le signal buzzer :

flip_buzzer.png

Un transistor, qui devrait être en collecteur ouvert, attaque le buzzer, raccordé par ailleurs au +5V.

Buzz_1.png

Le signal va donc évoluer entre 0V (buzzer ON) et 5V (buzzer OFF).
Le temps réduit de fonctionnement (50 + 100 + 100 ms chaque seconde) va réduire la puissance de sortie.

En réalité, le signal ne descend pas à 0V, alors que je n'attaque qu'une led avec résistance. C'est cette led qui explique pourquoi le signal ne remonte pas tout-à-fait à 5V. Avec une résistance de 10k, on remonte bien à 5V. En écrivant, je viens de découvrir que le transistor est un PNP ! Ce montage est tout simplement tordu Il ne permettra jamais de descendre à 0V, alors qu'avec un NPN, cela n'aurait pas posé de problème. Pire, la résistance de base, 100 ohms, est trop faible. En cas de court-circuit du buzzer, le 5V va aller vers l'IO processeur, limité simplement par la 100 ohms. Si l'IO est à 3V3, on peut faire remonter le 3V3. Si l'IO est à 0V, on peut tirer jusqu'à 50mA. Normalement, les IO sont protégés contre les court-circuits à la masse et à l'alimentation (3V3 ici), mais au delà, rien n'est garanti.

Ce montage est débile...

[Lunasix]

En utilisant mieux l'étage de sortie, on peut aussi attaquer le buzzer non plus en 5V (tension bec) mais directement par la tension batterie. La puissance sonore va augmenter considérablement. Il faut bien sûr un buzzer non limité à 5V. Si le transistor avait été un NPN monté classiquement en collecteur ouvert, il suffisait de raccorder le buzzer au + batterie d'une part, et au collecteur du transistor d'autre part, en utilisant au mieux la tension disponible sur la batterie.

Celui qui a fait cet étage de sortie avait dû fumer avant...

Je vais voir quelle est la solution la plus simple.

[skygreg]

Du coup une solution sans transistor m'intéresse

[Lunasix]

Sans transistor...CMS. Sans transistor tout court, ça va être plus difficile !

A gauche, le schéma de la Flip, à droite, ce qu'il aurait fallu faire :

Buzz_4.png

Comme il faudrait inverser le signal dans le soft, en attendant, on le fait en hard avec un transistor supplémentaire.

Buzz_5.png

R11 remplace la 100 ohms d'origine, T5 remplace le PNP (soudé à l'envers et pivoté pour que les pattes correspondent), et R12 est soudée entre les broches du connecteur de sortie.
Evidemment, quand j'ai fait le test, ça ne fonctionnait pas, signal BUZZER- (celui d'origine en sortie de carte) toujours à 5V
Mesure, signal en sortie de processeur toujours à 0 ??? Evidemment, la sortie processeur est configurée en collecteur ouvert, il faut ajouter un pullup ! Résistance R23, soudée sous la carte.
En pratique, on peut tout mettre en dehors de la carte si on n'a pas de CMS. Il suffit de dessouder le PNP d'origine, de strapper émetteur et base (on peut aussi laisser le transistor, strapper simplement). La résistance de 100 ohms ne gêne pas et sera laissée en place. On peut aussi laisser le PNP en place sans rien strapper (donc aucune modif sur la carte), il faut alors ajouter une résistance (5 à 10k par exemple) entre base et émetteur de T4 pour faire diviseur et ne pas être gêné par la tension de jonction BE du PNP. Sur la sortie buzzer- d'origine, on raccordera alors tout le montage.

Le signal en sortie de carte (avec le npn sur la carte) est bien inversé par rapport à l'origine :

Buzz_6.png

Avec cette modification, on peut mettre n'importe quel buzzer, qui sera alimenté en 12V. L'idéal serait de mettre un transducteur piézo, comme dans les détecteurs de fumée, mais il faut un circuit de modulation et un étage de puissance correct pour avoir un signal vraiment fort. Ca devient un peu compliqué.

A ne faire bien sûr que par ceux qui en sont capables, je n'assume pas les conséquences de mauvaises manip.

Photos de la modification. Au passage, on voit la qualité très médiocre du câblage d'origine, et encore, je l'ai passé au solvant de nettoyage, c'était abominable.

2 résistances, celle qui remplace la 100 ohms + celle de pullup avec son fil vers le 3V3 + 1 résistance sous le connecteur de sortie (en haut à gauche)

Mod_1_red.jpg

Le transistor, monté sur le dos et pivoté pour que collecteurs et émetteurs soient permutés, sans déplacer la base.

Mod_2_red.jpg

[Vincent81]

Sinon, vous achetez ça :
http://www.banggood.com/fr/2-In-1-2-4s- ... 81129.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça coûte 4.35€ et ça fait surveillance batterie et radio et c'est pas mal fort.
Ok, c'est moins drôle

[Lunasix]

Oui, tout-à-fait d'accord, pour quelqu'un non équipé, cela ira plus vite, ne sera pas risqué et ne coûtera pas grand chose. Mais c'est dommage, en ayant une carte avec du soft, donc paramétrable, que la puissance soit limitée à cause d'une mauvaise conception. Avec une véritable sortie collecteur ouvert, on fait ce qu'on veut : j'ai un buzzer alimenté en continu et très puissant, insupportable avec la sortie modifiée, mais je n'ai pas de référence.
Après, pour avoir un truc très puissant avec un simple transducteur, il faut un étage en pont, alimenté en 12V (ou VBatt). En discret pur, cela fait vite quelques composants. Il y a des composants plus intégrés, mais introuvables par l'amateur. Sinon, les détecteurs de fumée (par exemple) utilisent des transducteurs avec un fil de feedback pour réaliser un oscillateur qui oscillera à la fréquence de résonance, donc avec la puissance la plus élevée. Plus simple, mais pas forcément assez.
Donc, tout cela est surtout pour la culture technique, ceux qui veulent de la puissance simplement se tourneront vers un module indépendant.
Et si la puissance sonore est souvent limitée avec la Flip32, on on sait mieux pourquoi : un petit buzzer alimenté juste en 4.2V ne sortira jamais grand-chose.