Multi rotor fan club

Ok avant de chercher des ressorts plus dur, je vais essayer de régler le point zéro avec la vis de réglage du endstop (photo ci-dessous) en descendant la buse et visser les vis de réglage du bed pour pouvoir compresser les ressorts existants, je verrai si cela suffit.

Petites questions au passage, on change les buses tout les combien ?

Quelle différence entre les buses acier et laiton ? en dehors du métal bien sur

J'ai une buse laiton d'origine qui va bientôt avoir 2 ans... RAS!
Les buses en acier trempé c'est surtout pour les fils très abrasifs avec carbone par exemple.
Celles en acier inox sont destinées aux matériaux corrosifs pour le laiton.
La conductibilité thermique du laiton est meilleure que celle de l'acier, donc à privilégier pour les filaments classiques.

Quand je dis "je refais le zéro quand je change de buse", je vuex dire par là que je passe d'une buse de 0.4 mm de diamètre à une de 0.2mm de diamètre.
Imprimer en 0.2 permet une qualité de détail quasiment double.
Mais au détriment de la vitesse bien entendu (le temps lui aussi est quasi doublé)

Cela dépend de ce que tu imprimes.

Pour de la pièce pour améliorer ton drone (platine / protection etc) , reste en 0.4 et tartine avec des couches de 300 microns.

+1 avec Papy78 : Buse laiton pour la qualité de transmission de chaleur

Merci pour vos réponses, effectivement il n'y a pas beaucoup d'usure, je vais quand même acheter quelques buses d'avance au cas ou...
Par contre dans le descriptif de la mienne j'ai : Nozzle diameter 0.3mm, 0.35 mm, 0.4mm je suppose que celle qui est monté est une 0.40 (faut que je vérifie) donc je ne peux utiliser que les diametres indiqués ? ou je peux descendre à 0.2 pour avoir une qualité supérieur ?

En général les buses montées sont des 0.4mm, et on imprime en couche de 0.2mm. Pour certaines pièces qui demandent plus de précision j'imprime en couches de 0.1mm, tjrs avec la buse de 0.4, mais mon dieu que c'est long! J'ai jamais eu le besoin de passer à une buse plus petite.
Par contre pourquoi pas une buse plus grosse pour des pièces assez volumineuses ne nécessitant pas une finition trop soignée.

je rejoins les autres avis concernant les buses

ok donc je vais me prendre des 0,3 et des 0,4, j'attend mon fil pour faire plus d'essais sur les températures, les épaisseurs de couche et la vitesse.

Pour l'instant j'essai de recharger le firmware pour mettre le LCD en français mais ça ne passe pas, je n'ai même pas de message d'erreur dans arduino ide ... il me marque téléversement, ça bloque pendant 1 minute et ensuite téléversement terminé mais rien n'a changé... peut être un problème de vitesse du port com...

Dans le programme Arduino, tu as un "Moniteur Serie" dans le menu "Outils"
Cela ouvre une fenêtre
Une fois connecté à ton imprimante, si tu fais un simple retour charriot dans cette fenêtre, tu dois avoir la carte de ton imprimante qui te répond en disant qui elle est et quel est sa version de firmware, ainsi que d'autres informations.
En tous les cas,tu dois voir du texte lisible.
Si ce n'est pas le cas, c'est que la connexion n'est pas établie correctement (numéro du port / vitesse)

Toujours dans le menu "Outils", tu dois également choisir le type de carte.
Prends "Arduino Mega"

Concernant les buses : pas la peine d'en avoir plusieurs d'avance.
Si tu as une 0.4, prends une 0.2 et c'est tout.
Tu changeras bien plus souvent le tube PTFE que la buse.
Garde tes sous pour acheter du PLA

Pour le firmware Marlin c'est bon, sur la carte Sanguinololu il faut appuyer sur le bouton "reset" (comme sur les anciennes cartes Arduino) juste avant de faire le téléversement, maintenant j'ai le menu en français. Ca change pas grand chose, mais au moins si j'ai une modif à faire dans le firmware je sais que ça fonctionne.

Pour le tube PTFE ça tombe bien j'en ai commandé un mètre, pour la buse faut que je la démonte pour voir la taille car ce n'est indiqué nul part.

La buse on la démonte a chaud ou à froid ? car avec de l'ABS dedans j'ai peur de faire une connerie ...

Garde tes sous pour acheter du PLA

c'est bon j'ai commandé 2 x 1 kg d'ABS et 2 x 1 kg de PLA... vais pouvoir m'amuser [yahoo.gif]

Bon j'ai démonté la buse c'est une 0,3 heureusement c'est marqué dessus

J'ai refait un test, ça marche bien à part à un moment je n'avais plus rien qui sortait de l'extrudeur, en poussant le fil c'est reparti, je me suis aperçu ensuite que j'ai huilé à une huile fine les axes filetés qui grinçaient et j'avais de l'huile sur les doigts et j'ai touché le fil... c'est en faisant des erreurs que l'on apprend... qu'ils disent...

Hello,

Tu avais deja des notions avant de l'acheter ? Visiblement elle semble pas mal pour tes premieres pieces.
D'apres toi, c'est un bon modele ?
Je m'y retrouve pas dans la jungle des modeles.

@+

Non aucune notions j'ai commencé à m'y intéresser il y a un mois, j'ai commencé à poser des questions sur ce post

Perso je suis content du modèle que j'ai acheté, tout en alu et acier il y a très peu de pièces en plastique, elle est bien stable, pas de mal à la monter le kit était complet pas de pièces défectueuses et les premiers essais sont concluants... après je trouve qu'au niveau tarif c'était très correct, je l'ai payé 307 euros, pas de frais de port, pas de douane car elle vient d'Allemagne (mais vendeur chinois) livré en quelques jours...
C'est vrais qu'il y a beaucoup de choix et beaucoup de prix... faut voir si tu veux la monter toi même ou acheter du tout fait... moi j'adore la mécanique, le bricolage l'électronique et l'informatique et la création... alors ça me va très bien

Elle est a 356 maintenant. Tu avais fait une offre a moins cher ?

Non elle était à 307 aux enchères et j'ai été le seul enchérisseur

Il y a celle là à 312 :
Geeetech-plein-cadre-daluminium-Prusa-I3-avec-MK8

Voilà suite de l'aventure, j'ai reçu mon fil, premier test en ABS désastreux 2 fois la buse bouchée, rien qui s'imprime correctement... deuxième test en PLA pareil rien qui tient sur le bed avec le bed ou à 20°ou 40° alors je continu en faisant des essais en montant la buse en température, j'avais commencé à 180° et j'ai eu un bon résultat à 210° ... la première pièce en PLA est sortie, bon résultat mais il faut que je fasse demain des pièces anti-wobble car il y a pas mal de trace sur le Z

Par contre 210° ça me semble beaucoup pour du PLA... demain je vais refaire un test en ABS, aujourd'hui je suis monté à 230° et c'était pas top... j'espèce que ça va monter assez haut pour le faire fondre... car le MK8 ne monte qu'a 240° apparemment...

J'imprime le PLA ainsi :
- 1ere couche 210° avec le plateau à 65°
- couches suivantes 205° et plateau à 60°

En dessous de 190°, le PLA n'est pas liquide. DOnc rien ne sortira de ta buse
C'est bizarre que ton firmware te permette d'imprimer à ces températures.
Le firmware Marlin intègre une protection qui empêche de faire tourner l'extrudeur en dessous de 190°

Concernant le wobble : Vérifie que tes tiges filetées des Z soient bien rectilignes.
Pour cela, il faut les démonter et les faire rouler avec le plat de la main sur la surface d'un miroir. On entend très vite des cloc-cloc si elles ne sont pas bine rectilignes.
Il faut alors les tordre légèrement (toujours à la main) pour essayer de corriger le problème.

Petite astuce pour le montage des accouplements des axes des Z :
1) Soit meuler en pointe les extrémités des tiges filetées afin qu'elles puissent osciller sans forcer
2) Soit insérer une bille de roulement à bille à l'intérieur de l'accouplement souple, entre l'axe du moteur et la tige filetée.
C'est cette solution que j'ai choisi. De cette façon, le point de contact entre la tige filetée et l'axe moteur est la plus petite possible, et si la tige filetée n'est pas parfaitement rectiligne, elle peut osciller sans forcer.

Merci pour tes indications, je croyais que le PLA fondait plus vite, j'ai fait un test suivant tes températures et c'est vrais ça fonctionne

Le firmware Marlin intègre une protection qui empêche de faire tourner l'extrudeur en dessous de 190°

effectivement je n'avais rien qui sortait j'ai même pensé un moment que le moteur de l'extrudeur ne tournait pas

Pour le wobble j'ai imprimé 2 pièces ce matin mais ça ne va pas ils font trop hautes
Les types filetées effectivement il y en avait une qui ne tournait pas trop rond je l'ai un peu redressée et après quelques essais je l'ai mis à l'envers et la j'ai beaucoup moins d'occiliations, par contre j'ai laissé quelques millimètre dans les coupleurs entre les tiges filetées et les axes des moteurs, je ne sais pas si c'est la bonne solution mais ça bouge moins. Je vais regarder si j'ai des billes mais je ne pense pas...

pour l'ABS j'ai les consignes de températures bloqué sur ma DaVinci 1.0A , j'ai du ESUN a finir, Bed a 90/92 °C et buse a 215 °C l'idéal serait
200/225 °C pour la buse.

pour l'accroche ABS sur lit chauffant en verre, il faut écraser un poil la première couche et utiliser un adhésif (colle bâton style UHU, Kapton, jus d'ABS), si ton
plateau est bien réglé il en faut quasiment pas, pour exemple j'en suis a 60 heures d'impression et je n'ai mis qu'une seule fois de la colle.

Moi aussi c'est du ESUN je testerai tes températures pour voir, là j'ai une ou deux pièces à faire avant en PLA

Ok pour la colle UHU j'en ai mis aussi une fois et depuis je ne l'ai pas encore enlevé, par contre c'est utile aussi pour le PLA car j'ai imprimé une plus grande pièce et l'un des bouts était à coté de la colle et ça s'est décollé à cet endroit là.

Pour le wobble même après modification ce n'est pas encore bon... ça se vois encore beaucoup...

pascal_lb a écrit :... j'ai laissé quelques millimètre dans les coupleurs entre les tiges filetées et les axes des moteurs, je ne sais pas si c'est la bonne solution mais ça bouge moins. Je vais regarder si j'ai des billes mais je ne pense pas...

Non, ce n'est pas bon car si la tige n'appuie pas sur le moteur, elle peut monter/descendre, et donc ton extrudeur aussi.
Il faut que la tige filetée appuie sur l'axe du moteur, tout en conservant un minimum de possibilité de mouvement droite/gauche, d'où la nécessite de la petite bille.

Bon ben il faut que je trouve des billes... je vais aller fouiller dans la cave...

suite....
Bon pas de bille donc impression de 2 cales anti wobble http://www.thingiverse.com/thing:1424358 mise en place avec 2 écrous de 8mm, obligé de rerégler le endstop + hauteur du lit + les coupleurs car les cales sont plus hautes, pas eu le temps de tester en impression mais en montant et en descendant le Z on voit tout de suite le faux rond de la tige et l'excentrage des coupleurs... ça explique bien les environs 2 dixièmes d'écart entre les passes.

suite après les tests...